Cómo construir un horno mixto

Escribir este texto fue una decisión difícil, ya que construir hornos fue y supongo seguirá siendo uno de mis medios de ganar dinero, pero entiendo que la vida es un mar de abundancia y todo lo que uno da, vuelve de algún modo, de hecho lo ligué de otros y lo reparto con mis mejoras en base a estos años de usarlo y construirlo.


Espero que resulte de tanta utilidad como lo fue para mi horneando miles de panes, pizzas, tortas y todo lo que se imaginen.

Describir el arte que se conquista con la experiencia; la de amasar el barro con la paja, picar ladrillos para llevarlos a la forma adecuada o de rejuntar piezas para formar una bóveda que vive y late con el calor, es difícil, espero que puedan interpretarme para avanzar en este camino apasionante de convertirse en artífices y creadores de las adaptaciones de la materia para convivir en este bello planeta.

Características Funcionales

Es muy fácil de encender y regular la temperatura de cocción ya que posee una válvula de control del tirador de humos.

Consume la mitad de leña que el tradicional de bóveda.

Se puede cocinar durante horas con fuego continuo y calor homogéneo.

Buen instrumento para una pequeña industria casera.

Es fácil de construir y de mantener.

Se puede desarmar para mudarlo, ya que está todo asentado en barro.

El valor de los componentes es relativamente económico.

Medidas:

Frente: 100 cm.
Profundidad: 110 cm.
Altura: 180 cm.
Capacidad de horneado: 2 pisos de 50 por 85 cm.
Peso Aproximado: 400 kg.

Plano general

Este plano muestra el horno de frente, la mitad derecha esta cortado para observar el espacio de cámara de aire que rodea el tambor y como deben estar los ladrillos, la mitad izquierda es la vista y como deben resolverse el frente sellando esa cámara con ladrillos a medida se construye.
Partes de hierro del horno:

Aquí van las explicaciones de un aficionado a la herrería que comenzó a desenvolverse con el arte de los hierros a partir de su primer horno mixto y hoy día ya se hizo unos 30 conjuntos de partes de hierro de hornos y otras variadas cosas de metal. Si no tiene una soldadora, un taladro y un par de herramientas mas puede encargarlas al herrero.

Cenicero: en forma de cajón, con una tirador en el frente para poder tirar.

Puerta del fuego: un marco cuadrado al que se le hace una puerta que cierre lo mas hermético posible y del lado de abajo se le suelda la reja donde se armará el fuego, hecha con 7 hierros redondos macizos de 10 mm de diámetro por 65 cm de largo con una separación entre barras de 13 mm, dando una reja de 15 cm por 65 con una unión transversal a la mitad y soldadas las puntas al extremo de la aleta del marco formando ángulo recto.

La puerta y el marco se solidarizan con una sola bisagra, de manera que un pequeño juego horizontal permita cerrar la puerta en un solo movimiento al montarse en una saliente de 1 mm de diferencia. En el lado interior de la puerta se le puede incluir dos tejuelas refractarias.

Puerta de horno: un disco de chapa de 2 mm por 560 de diámetro, con un corte recto a 150mm del borde dando un largo aproximado de 500 mm. En este corte se sueldan bisagras de ala ancha de manera que el centro de gravedad quede levemente hacia adentro cuando esta en posición de cerrado, y una escuadra de soporte para mantener la puerta abierta en posición horizontal para facilitar el movimiento de bandejas.

Chimenea: se hace con un trozo de caño de 125mm de diámetro de 2mm de pared por 30 cm de largo. A este caño se le inserta una chapa redonda para abrir y cerrar el paso del aire.

Mi sistema es hacer un agujero de 10 mm a 15 cm del borde y buscar la posición del agujero opuesto con un alambre de la medida aproximada de la mitad del diámetro y con la forma de la curva, lo presento de un lado y marco hasta donde llegó, lo doy vuelta y hago la misma marca, luego marco el lugar exacto entre las dos marcas y pego un golpe con el punzón para hacer el agujero opuesto, esto que parece tan sencillo ayuda a fabricar una válvula que cierra bien ajustada para evitar la perdida de calor cuando llegamos a la temperatura de crucero del horno, y al estar bien centrada estará en equilibrio y se quedara en posiciones intermedias sin correrse, o sea del máximo a estar completamente cerrado pasando por todas las graduaciones.

La manera de colocar el disco de chapa (el cual podría ser de chapa de 1,25mm cortada con tijera para darle la medida exacta del caño) es cortando dos hierros de 10 mm de diámetro, uno de 20 cm y el otro de 5 para formar los ejes y hacerles un corte profundo a lo largo que permita calzar la chapa perfectamente en el interior del caño y soldarla en la posición.

Luego se le soldara en la punta del eje un hierro cruzado señalando la posición de la válvula.

Por ultimo habremos de soldar cuatro "pelos" de hierro de 6 mm a 3 cm del borde inferior y en forma de cruz para sujetar la chimenea a la bóveda, los dos que están orientados en el sentido del eje de la válvula de 10 cm de largo y los que están en el otro sentido de 25 cm de largo para luego darles la forma curvada de la bóveda en el momento de armar el horno.

Rejas del interior del tambor: Es un módulo que va apoyado dentro del tambor para tener dos niveles de horneado, 50 cm de ancho por 73 de fondo, separados por 19 cm. de manera que entran panes grandes sin dificultad. El dibujo muestra los dos aros y 2 de las 10 U de hierro de 6mm. que componen la parrilla. En la parte superior los aros miden 46 cm. para permitir fácil acceso al tambor.

Todas estas piezas es bueno pintarlas con pintura para alta temperatura.

1. Nucleo del horno: En esta vista omití la pared de contorno, solo se ve lo que conforma el nucleo central del horno, donde circula el cenicero y se apoya la puerta de fuego con su reja.

2. Vista de frente apenas comenzamos

3. La caja del fuego a medio hacer: Aquí vemos en lineas rojas el area que debe estar rellenado con escombros, botellas de vidrio vacias, y arena apisonada para completar bien apretado el volumen.

La caja del fuego a medio hacer, vista de costado en esta vista deje un hueco para dejar entrever como quedan los ladrillos de la cuna en relacion a la pared perimetral, pero en realidad la pared perimetral va subiendo parejo.

4. Con el tambor apoyado

Lo mismo de costado Una vez completada la cuna de fuego y la pared hasta el nivel del marco de la puerta del fuego se debe presentar el tambor, y verificar tres medidas: 1_el nivel horizontal de desde el frente 2_el nivel desde el lado largo, 3_ que este bien centrado con respecto a las paredes laterales, se admite una variacion de unos cm en esta ultima medida pero hay que ajustar al maximo los niveles horizontales.

Sube la boveda: Aquí vemos como sigue la segunda parte de la construccion, donde la pared sigue la forma curva del tambor, para esto debemos cortar unos trozos de madera todos de la misma medida, unos 7 a 9 cm de largo de acuerdo a la separacion que nos permita la pared: lo verificamos apoyando un ladrillo hueco al filo de la pared y vemos a que distancia nos queda, de acuerdo a esto cortamos unos 20 trozos de madera que solo sirven de suplemento en la construccion y al terminar de colocar los ladrillos "clave" superiores dejan de tener funcion, se caen o se queman.

Horno terminado: Se continua llevando la pared hasta que un ultimo ladrillo cierra el arco, a esta pieza se denomina "clave" del arco, y ejerce una presion que equilibra y sostiene toda la estructura, como esta distancia varia en todos los hornos, a veces un ladrillos hueco cierra bien, a veces un ladrillos comun, y si no habrá que ajustar la medida de alguno de estos cortandolos para lograr las piezas adecuadas, las cuales al calzarlas cierran el horno.

En el centro colocamos la chimena, si los muros vienen arrimandose a menos de 10 cm habra que picar un poco cada pieza donde va la chimenea, de manera que no quede estrangulado el paso de humo y ajustamos los fierros doblandolos a la forma de la boveda, asi queda bien apoyada y vertical, colocamos entonces trocitos de ladrillos para rellenar los huecos, siempre mojados y con adobe para sellar perfectamente.

Finalmente se recubre con una capa de adobe rico en paja, con cuidado de no hacer mucha presion en los ladrillos de la boveda, que con el fuego encendido se vuelve mas fragil ya que con el calor el barro se licua, lo cual en funcion de la estructura no es problema ya que es una estructura de arco, con las piezas apoyadas en contacto.

Escrito por Pablo Perret

Miércoles, 19 de Marzo de 2008 20:47